Второй вариант погреба (рис. 9) возможен только в том случае, когда верховодка опускается ниже 3,5 м, позволяя выкопать котлован на полную глубину. Работать в этом случае нужно в темпе. Бетонную подготовку под железобетонную плиту пола погреба укладывают на слой мятой глины толщиной 2530 см. По бетонной подготовке, как и в первом варианте, укладывают рулонную гидроизоляцию. Такую же гидроизоляцию в два слоя выполняют по стенам и перекрытию погреба. После этого в прижим к ней делают глиняный замок (набивку из мятой глины) толщиной 2530 см, для чего по периметру стен погреба, отступая на 2530 см, устанавливают опалубку высотой З5...40см (рис. 10).
Заготовленную на «бойке» мятую глину небольшими кусками укладывают в опалубку, тщательно уплотняют, переминая комки друг с другом, и добросовестно трамбуют, добиваясь абсолютной монолитности глиняной набивки, что гарантирует ее водонепроницаемость.
Помните! Как при устройстве рулонной гидроизоляции погреба, так и при укладке глиняного замка следует быть очень внимательным. Малейший брак может привести в дальнейшем при эксплуатации погреба к полной его негодности.
Третий вариант погреба: верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,02,1 м. Технология устройства подземной части такая же, как и во втором варианте. Надземная же часть погреба имеет некоторые особенности: глиняный замок приподнят над поверхностью земли на 0,3 м. Это делают для того, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.
Далее теплоизоляцию (в данном случае керамзит, можно и котельный шлак) изолируют двумя слоями рубероида на битумной мастике. Дада, именно так, как и погреб. Но гидроизоляцию сыпучих материалов нужно делать только по внутренним стенам опалубки. Это не сложно, но довольно ненадежно. Поэтому предлагаю вам сыпучий керамзит или шлак заменить на керамзито или шлакобетон, причем самые низкомарочные, чтобы зря не расходовать цемент. А главное - чем меньше их плотность, тем выше теплозащитные свойства.
В «Справочнике для строительных лабораторий», откуда я в основном и беру необходимые данные, для бетона марок М20, М25 расход цемента МЗОО составляет порядка 160180 кг на 1 м3 бетона, или 1 ведро цемента на 89 ведер керамзита или шлака котельного (на доменный шлак цемента требуется меньше - 110... 140 кг).
Установив опалубку по периметру (в данном случае шахты люка погреба) и отступив от стен на 0,30 м, далее все делайте по известной схеме - хорошенько перемешайте на бойке сначала насухо керамзит (шлак) с цементом в заданной пропорции. Получив однородную смесь, смочите ее водой, но не переувлажняйте. Полученную однородную смоченную массу уложите в опалубку. Особенно сильно не уплотняйте, только слегка постучите по опалубке и слегка же проштыкуйте. Главное, чтобы не было пустот, бетон же пусть будет как можно пористее - это улучшит его теплоизоляционные качества.
После снятия опалубки оштукатурьте поверхность бетона цементным раствором М50 или М100 и дождитесь, пока раствор хорошо просохнет. Высохшую поверхность штукатурки прогрунтуйте битумным праймером и сделайте двухслойную рулонную гидроизоляцию на битумной мастике. Само собой, если у вас будет толь, то грунтовку и мастику делайте на каменноугольной основе. Гидроизолы, как известно, клеят без мастик.
И последнее - засыпать верх погреба и стенки шахты лаза нужно из расчета толщины не менее 1,5 м и без учета керамзитовой теплоизоляции, которая должна идти как бы в запас.
Четвертый вариант погреба: грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0...1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть погреба повыше, вот и вся разница. Поэтому все требования и все конструктивные решения, относящиеся к третьему варианту, полностью подходят и к четвертому. Точно так же, как и к наземному, пятому, варианту погреба, когда грунтовая вода совсем близка к поверхности земли. Но не овощехранилища - лабаза. О нем разговор особый.
Пятый вариант погреба: грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже многофункционального хозблока (чертежи его с подробным описанием, как строить, есть в упомянутой «Энциклопедии советов Максимыча»), то есть пожертвовать помещениями цокольного этажа.
Такой погреб обязательно ставят на 30см «подушку» из мятой глины, причем с выходом над уровнем земли на 25...30 см - для защиты от талых вод. И теплоизоляцию по стенам нужно делать уже в четыре слоя, то есть 40 см, а сверху и все 70, так как засыпка стен грунтом - тонкая, всего 50 см, сверху же ее совсем нет. Все же остальное делают, как и в предыдущих погребах.

Эффективная вентиляция (третий «кит»)
Итак, мы получили в нашем погребе круглогодичную, относительно постоянную температуру. Добились полной герметизации погреба: не то что вода - воздух через его пол, стены и потолок не пройдет. Казалось бы, все в порядке - можно спокойно хранить продукты. Ан нет, без постоянно действующей приточновытяжной вентиляции они быстро превратятся в гнилье. Между прочим, это весьма болезненный и наиболее трудно решаемый вопрос, труднее даже, чем первые два. Давайте же определим, какие проблемы возникают при организации эффективной вентиляции погреба.
В переводе с латинского вентиляция означает проветривание или регулируемый воздухообмен для создания благоприятной воздушной среды. Вентиляция бывает естественная и принудительная. В наших погребах, конечно, должна действовать естественная вентиляция.
Обычно устанавливают две вентиляционные трубы - приточную и вытяжную (рис. 11). Приточная начинается вверху у самой поверхности земли, причем прошу запомнить: ее входное отверстие должно быть тщательно закрыто металлической сеткой с ячейками 3x3 или 4x4 мм - не более, чтобы не пролезли грызуны или насекомые. Вытяжная начинается у потолка погреба и поднимается выше крыши погребницы, гаража и т.п. Таким образом, эти трубы устанавливают на разных уровнях в противоположных углах погреба, чтобы поступивший из приточной вентиляции воздух охватил всю площадь погреба и, захватив всякую дурнопахнущую и переувлажненную гадость, ушел в вытяжную. Все вроде бы по науке, все как надо, но...
Особенности работы вытяжной вентиляции зимой. Зимой, когда снаружи мороз, а в погребе - тепло, теплый воздух уходит из погреба через вытяжную трубу, вытаскивая за собой запахи, сырость и всякую застойность. И чем морознее, тем шустрее. Поэтому, вопервых, необходимо обязательно закрыть утепленной заглушкой трубу приточной вентиляции, чтобы в погреб не шел более тяжелый морозный воздух. Вовторых, вытяжную трубу нужно прикрыть до предела, иначе она станет очень интенсивно высасывать воздух из погреба. И, как следствие, даже при заглушённой приточной вентиляции через разные щелинеплотности в погреб также интенсивно будет поступать наружный холодный воздух, а этого нам не надо. Однако через некоторое время вытяжка перестает действовать - замерзла вытяжная труба, и так до конца зимы. В погребе изза постоянной сырости все начинает гнить.
Летом приточновытяжная вентиляция тоже не работает. Но уже наперекор тому определению. В погребе опять же сыро - гниение продолжается.
Таким образом, приточновытяжная вентиляция погреба в средней полосе не работает по крайней мере восемь месяцев. Почему? Давайте найдем причины и способы их устранения.
Начнем с зимы, когда погреб нужнее всего, ибо это - сезон хранения овощей и других продуктов. Посмотрим, как работает вытяжная вентиляция с наступлением морозов и что происходит с нашим вентиляционным стояком. Температура воздуха в погребе, скажем, 48°С, а снаружи 20°С. Теплый воздух по законам физики интенсивно стремится вверх (рис. 12). Как уже было сказано, вентиляционную трубу приходится даже прикрывать задвижкой - не тяга, а зверь. Оголовок трубы вроде как дымится - над ним белый пар поднимается. Душа радуется такой вентиляции. И вдруг мороз вроде бы стал даже сильнее, а дымка нет и тяги нет. И душа уже не радуется. Почему? Дело в том, что теплый влажный воздух погреба, проходя через верхний, находящийся снаружи участок трубы, непосредственно в ней конденсируется и оседает на стенки кристалликами инея до тех пор, пока полностью не закупорит вытяжную трубу (рис. 13).
В Братске у всех автолюбителей погреба были в основном под гаражами. У меня второй погреб тоже был сделан под гаражом. Так вот, когда в начале зимы вентиляционные трубы переставали «дымить», поначалу все гаражники прочищали трубы, пробивая осевший иней палками. Но потом и палки не помогали: трубы забивались инеем, как пыжом, наглухо. Коекто пытался металлические вытяжные трубы даже прогревать электричеством. Но толку было мало, разве что вода из трубы натекала в погреб, отчего сырости прибавлялось еще больше.
Помучившись в начале первой зимы со своей вытяжной трубой (она быламеталлическая), я отрезал выступающий над крышей кусок, в котором оседал иней, на том уровне, где он начи
нал оседать, и на ее конец насадил жестяное звено водосточной трубы. Когда труба переставала «дымиться», а морозы в Братске часто неделями стояли далеко за 40°С, я залезал на крышу гаража, снимал жестяную трубу, выколачивал из нее иней и насаживал на место. И снова над моей трубой «дымилось» белое паровое облако.
Таким образом, благодаря этой маленькой хитрости в моем погребе всю зиму было сухо. На следующую зиму все соседи по гаражу, а также друзья и знакомые переделали вытяжные стояки в своих погребах по моему способу (рис. 14).
Эффективность такой конструкции проверена не только мною, моими соседями и знакомыми, но и многими жителями Иркутска, Дудинки, Норильска и других городов, вплоть до Камчатки.
Итак, от зимней «болячки» вытяжной вентиляции мы избавились. И, слава Богу. Теперь попробуем разобраться с летней «болячкой». Почему летом погребная приточновытяжная вентиляция бездействует? Однако прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, давайте сначала разберемся, как она должна работать и каковы особенности работы вытяжной вентиляции летом.
Вспомним, что скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температур в погребе и снаружи. Итак, в погребе - (+8)°С, снаружи - (+20)°С. Спрашивается: куда пойдет воздух - в погреб или из него? Никуда он не пойдет.
Таким образом, «естественная вентиляция» погреба четыре летних месяца не будет действовать. Это касается средней полосы России. Если широта ниже средней - меньше месяцев, выше - больше. А раз так, то ее нужно сделать принудительной. Давайте подумаем, каким образом нам впрячь в эту узду все тот же воздух, но гоняемый ветром. Пусть он сам себя принудительно высасывает из погреба - хоть толк будет.
К сожалению, объем журнальной статьи не позволяет дать еще полное описание вытяжного устройства на основе ветряка. Если же когото проблема интересует, отсылаю все к той же «Энциклопедии советов Максимыча».