Рис. Схема укрытия лозы на зиму: 1 — лоза, 2 — доски, 3 — проволочные дуги, 4 — мат из камыша (соломы).

Возможно, вам известны некоторые методы укрывания на зиму винограда, но они не так уж и эффективны. Например, кто-то после обрезки винограда пригибает лозы, кладёт под них прокладки, чтоб они не касались земли, потом укрывает досками и уже после засыпает землей. В таком положении лозы должны находиться всю зиму. А весной, когда открываешь, лозы постоянно сырые, а время от времени и подопревшие.

Многие делают и по-другому: вместо закапывания в землю укрывают растения матами. Их можно сплести из камыша, длиной примерно 2—2,5 м, толщиной 7 см, шириной 60—70 см. Такие маты просто укладывают на землю. Однако весной открытые лозы тоже сырые, а часть почек — подопревшие. Кроме того, при этом методе приходится затрачивать много времени, потому что при повторных заморозках нужно не один раз открывать и закрывать растения.

Поэтому посоветуем закрывать виноград такими же матами (как описывалось выше), но немного по-другому. Обрезки лозы и лист нужно убрать, землю взрыхлить, пригнуть и соединить два кустика, посаженных на 1,5 м друг от друга так, чтоб до земли оставалось 10—15 см, затем пришпилить их маленькими дугами. Нужно постараться сделать это аккуратно, чтобы лозы весной при подвязке к шпалерам было просто рассоединить. Далее заготавливаем дуги из 1,5-метровых отрезков проволоки. Их нужно вдавить в землю, а с боков положить доски. Затем положить маты на эти дуги и доски, а на них — толь, который закрывает все до самой земли.

Чтобы его не сдувало ветром, необходимо пришпиливать его дугами большего размера. С северного торца сразу же нужно утеплить, а с южного, пока неустойчивая погода, не обязательно закрывать, чтобы давать лозе проветриваться. Как только настанут холода, торцы нужно засыпать снегом. Весной толь и маты снимаются, проветриваются, маты и лоза просушиваются. А потом опять необходимо закрыть растения матами, пока стоит прохладная погода. Как только погода установилась, дуги нужно поднять выше и с южной стороны доску положить плашмя. Лоза начинает выбрасывать побеги и цветоножки. При вновь начавшихся заморозках, под матами лоза сохраняется от холода. Таким образом, с южной стороны она открыта, а сверху укрыта матами на приподнятых дугах.

Как только прекращаются повторные холода, кусты необходимо осторожно рассоединить. Летом дуги можно использовать как декоративную изгородь вдоль дорожек, маты — как стену с северной стороны.

И немного том, как можно получать посадочный материал. Осенью заложить плантацию черенками с 3—4 почками. Высадить их в землю с наклоном в 45° на юг. Плантацию нужно закладывать, когда земля уже прохладная. Затем засыпать ее листьями слоем 10 см. Весной, когда земля начинает парить, листья нужно убрать и надеть на дуги пленку в два слоя. Черенки находятся под пленкой до того времени, пока растения не достигнут 5—7 см. Затем с южной стороны необходимо открыть пленку и постепенно закаливать растения.

Способ выращивания саженцев винограда дефицитных видов с длительным периодом вегетации из укороченных черенков, имеющих 2—3 почки. Метод этот не претендует на новизну, но среди любителей пока не очень распространен.

Метод заключается в следующем. В начале февраля — марте черенки, заранее приготовленные и обработанные любым стимулятором роста, помещают в железный ящик с немного влажными опилками, дно которого подогревается. В качестве источника тепла, как правило, используют простые электролампы мощностью 15 Вт. Две такие электролампы монтируют в деревянном ящике на противоположных торцевых стенах. В электрическую схему включается тепловое реле, которое регулирует температуру в пределах 20 - 30°. Ящик делается из покрытого цинком железа и вставляется в деревянный на глубину 4—5 см. Используют железный ящик размером 550Х200Х220 мм. Величина деревянного ящика (длина и ширина) на 4—5 см больше железного, чтобы вокруг дна создавалась тепловая воздушная подушка. Зазор, который появляется между железным и деревянным ящиками, зашивается деревянными реечками. В дне железного ящика пробито 6—8 отверстий диаметром 3 мм для стока лишней воды, а на дно деревянного ящика ставится поддон для ее сбора.

Мелкие опилки, лучше всего лиственных пород, для обеззараживания от вероятных возбудителей заболеваний предварительно кипятят в течение получаса в воде с добавлением марганцовокислого калия, до бледно-розового окрашивания. После этого охлажденные и отжатые опилки помещают в ящик. Нижнюю часть укороченных черенков бороздуют ножиком, а верхнюю часть опускают в разогретый на водяной бане до 90° парафин.

Черенки, помещенные в опилки, получают в зоне образования будущих корней комфортную температуру, поэтому быстро начинают образовывать на нижнем срезе зачатки будущих корней (каллус). Через 18—20 дней эти черенки с хорошо развитым каллусом пересаживают в целлофановые либо бумажные пакеты с земляной смесью и помещают в точно такие же условия. Можно в те же железные ящики. До посадки в грунт саженцы успевают развить побег (30—40 см) и хорошую корневую систему. Будучи высаженными в грунт после закалки, они продолжают вегетировать.

Часто такие саженцы при высадке на постоянное место формируют, оставляя два пасынка, опережая формировку куста на год. Растения начинают приносить плоды на год раньше тех, которые выращены в школке.