Косилки к мотоблокам, мотокультиваторам и мини-тракторам выпускают как сегментные, так и ротационные. Предусматривается применение косилок в агрегате с энергоблоком, который используют с мотокультиватором типа «Крот».

27. Косилка КФН-1: I, 2 - нижний н верхний ножн; 3 - брус; 4 - опорный полозок-, 5 - прижимы; 6 - механизм привода режущего аппарата; 7 - узел крепления косилки к мотоблоку; 8 - делитель

Косилки к мотокультиватору МК-2 «Крот» разработаны сегментная и ротационная с такими основными характеристиками: ширина захвата 0,8 и 0,58 м; высота среза 50-70 мм (для обеих косилок); рабочая скорость 2-4 и 4 км/ч; производительность 0,09 и 0,2 га/ч; габаритные размеры 1275Х810ХЮ50 мм и 770X890X640 мм; масса 39 и 27 кг.

Косилка KHM-1JM (рис. 28) предназначена для скашивания трав с укладкой скошенной массы внастил. Состоит из навески, соединительной балки, режущего аппарата, привода режущего аппарата, механизма уравновешивания, защитного ограждения. Привод косилки осуществляется карданной передачей от ВОМ трактора Т-010, ЗИМ-350. Ширина захвата 1,1 м, габаритные размеры в рабочем положении 2980X2420X680 мм, высота среза 40 мм, масса 65 кг.

Косилка КММ-1,0 - моторизованная, выпускалась в 1980 г. под маркой КМП-1 на Климовском заводе сельхоз-машин. К настоящему времени при годовой потребности в таких косилках 15 тыс. штук их выпускают 12 тыс. в год.

Устройство косилки (рис. 29). Основные узлы косилки: двигатель, режущий аппарат, привод режущего аппарата, ходовая часть, система управления.

28. Косилка консольная КНМ-1,1 М: 1 - навеска; 2 - соединительная балка; 3 - режущий аппарат; 4 - механизм уравновешивания; 5 - привод режущего аппарата; 6 - карданная передача

29. Косилка моторизованная пешеходная К ММ-1,0: 1 - защитный кожух; 2 - прижим; 3 - спинка ножа; 4, 5 - сегменты; 6 - первый рычаг; 7 - кронштейн; 8 - брус; 9 - фланец фиксирующий; 10 - полозок; 11 - двигатель; 12 - стар-тер; 13 - хомутик; 14-топливный бак; 15 - переключатель; 16 - рукоятка; 17 - ручка руля; 18 - рычаг управления подачей воздуха (газа); 19 - трос воздушного карбюратора и дросселя; 20-рычаг управления сцеплением; 21 - трос сцепления; 22 - бензопровод; 23 - резиновая втулка; 24 - ходовое колесо; 25 - приводная коробка

Система управления состоит из трубчатых штанг, прикрепляемых к корпусу редуктора с помощью болтовых соединений с резиновыми втулками, которые выполняют роль амортизаторов. Штанги снабжены рулевыми рукоятками. На левой рукоятке расположен рычаг управления дроссельной заслонкой карбюратора, на правой - рычаг управления сцеплением. Телескопические приспособления позволяют регули-ровать положения рукояток в зависимости от роста работающего.

Основные неисправности и их устранение. При эксплуатации косилки могут возникать некоторые характерные неисправности.

Появляется повышенная вибрация рукояток управления. Это происходит в случае, когда в креплении системы управления сильно затянуты резиновые втулки. Вибрация устраняется регулировкой затяжки резиновых втулок.

Техническое обслуживание. При ежедневном техническом обслуживании необходимо: проверить герметичность бензо-системы, крепление карбюратора, затяжку болтовых соединений, гаек и их контровку; смазать трос стартера маслом или техническим вазелином; проверить уровень масла в редукторе и коробке передач; очистить при необходимости сетки вентилятора и фильтр карбюратора от загрязнения мелкими частицами травы во избежание перегрева двигателя и снижения его мощности; проверить в режущем аппарате крепление прижимов и сегментов, правильность зазора между сегментами верхнего и нижнего ножей.

Техническое обслуживание косилки проводят согласно инструкции по эксплуатации через 25, 50 и 100 ч работы. При послесезонном техническом обслуживании очищают косу от остатков растительной массы, пыли и грязи, устраняют неисправности, смазывают рабочие органы.

Техника безопасности. К работе с косилками допуска-ются только лица, хорошо изучившие устройство косилки, двигателя и правила их эксплуатации. При работе с косилками надо быть внимательным, скашивать траву на I или II передачах. Перед пуском косилки следует убедиться в отсутствии посторонних лиц перед машиной. Запрещается увеличивать на холостом ходу частоту оборотов вала двигателя до максимальной, устранять при работающем двигателе какие бы то ни было неисправности, проводить регулировки, очищать режущий аппарат. При неподвижном режущем аппарате нельзя очищать сегменты его ножей руками. В случае попадания на двигатель топлива его необходимо тщательно протереть, запрещается курить вблизи косилки. Не рекомендуется при агрегатировании косилки с мотоблоком устанавливать на него металлические колеса и балластные грузы.

Коса и косьба ею. Bo-время сенокоса в Украине пользуются ручной косой большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах (весьма незначительно еще применение оснащенных косилками мотоблоков, мини-тракторов или пешеходных косилок). Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа. Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»). Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм - 5, 600 - 6, 700 - 7, 800 - 8, 900 - 9, 1000 - 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму - нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе. Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм - для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы. Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы - «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это небыстрое (минимум полчаса), а главное - требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос - всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Иногда отбивают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, на узкой бабке. Такой способ позволяет несколько быстрее выполнить эту операцию, но требует определенного умения, навыка. Бабка це должна быть мягче металла ножа косы.

31. Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а - широкая наковальня (бабка); б - приспособление для отбивки ножа косы: 1 - узкая бабка; 2 - колода; 3 - лавочка; в - молоток с узким бойком; г - лопатник; 1 - берестяный футлярчик; 2 - поясной ремень; 3 - брусок; 4 - гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрошивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленами соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.